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arch escribió:hola,

La idea que habia tenido era
1) soldar con DURAFIX, no se si será conveniente?
2) colocar el nuevo rodamiento con pegamento de rodamientos y YA, sin poner el anillo
y confiando en que permanezca en su sitio.

gracias a los dos.

No sé si ese rodamiento quedará bien sujeto con el adhesivo porque la superficie es demasiado lisa y además hay vibraciones, no es el típico caso de usar fijador en una rosca para que no afloje el tornillo, yo no me fiaría.
Respecto a la soldadura , no tengo experiencia con las barras Durafix, a mí el cordón me lo soldaron con máquina.

Yo en este caso no me la jugaría con el pegamento, pajero te a dado una buena solución, soldarla y mecanizarla quedaría perfecto, con el problema de lo que puede costar, en mi caso me tienen llegado culatas con el mismo problema que tu tienes, y con dos tornillos de hallen de 5mm con unas arandelas planas , roscados de frente en paralelo aguantando la pista exterior del rodamiento , ya no lo deja salir este, piensa que ese rodamiento tiene el empuje al contrario , debido a los piñones cónicos de la distribución, si al final optas por este tipo de sujeción dale fijador a los tornillos.

HOLA,
si no te entiendo mal (Juan Rodriguez) seria hacer unos agujeros en la pared de la culata (donde marco los puntos por ejemplo)
y atornillar coronando con dos arandelas


gracias a todos

arch escribió:hola,
perdonar que reviva este tema, pero me parecio el mas cercano al problema que se me ha planteado,

Al desmontar la culata, y buscando sacar el arbol de levas, pues como soy más bien un aficionado bruto y sin experiaencia, me he cargado el labio del alojamiento de la arandela anillo de seguridad del rodamiento.

Lo que mas me preocupa, es que la solucion adoptada, no salte a los tres calentones o acelerones y salga
desprendida como un mal empaste y se enganche o tapone y rompa motor completo.

se ruegan comentarios

gracias

Que no esté el seeger y su labio, no te va a provocar ningún destrozo, pues la componente de los dos piñones cónicos es hacia el interior de la culata, o sea en sentido faborable para que no se salga el rodamiento. Entre el seeger y el rodamiento se habria de intercalar una fina arandela de ajuste, bien, pues si no se pone, después de una burrada de km., sigue el rodamiento en su sitio sin hacer tope con el seeger. Vete al tanto con que fijadores de rodamientos pones, pues puedes tener problemas para sacarlo, e incluso al poner el rodamiento, que no puedas llegar al fondo por efecto del fijador que ha actuado antes de hacer tope. Soldar acostumbra a deformar la circunferencia del alojamiento. Si quieres estar tranquilo de que no va a suceder nada, creo que lo de los tornillitos es la mejor solución, siempre y cuando no toquen con el piñón del árbol de levas, pero con fijador, no sea que se aflojen y se detrocen con los piñones y sea mucho peor el remedio que la enfermedad.

Coincido en que la soldadura puede deformar el alojamiento del rodamiento o impedir su extraccion. La solución de la arandela atornillada puede ser efectiva si se hace con cuidado. Pero, dado que no creo que el rodamiento se mueva, otra solución sería fijar el circlip en tres puntos utilizando pequeñas gotas de Nural 21 o similar.
También hay que valorar el estado de la culata. Si la actual no tiene desgastes apreciables convendría conservarla, pero si hay que hacer guías y/o asientos tal vez te podrías plantear cambiarla. Hay bastantes en el mercado y no son caras.

Yo te comento lo que tengo hecho, hay veces que no se rompe toda la pestaña, y solo necesitas un tornillo, en este caso que esta todo roto, monto el clip y donde es mas ancha la pared rosco dos tornillos de 5x80 de cabeza de hallen, rebajo el sitio de forma que cuando el tornillo se encuentre apretado lo haga a su vez en el clip, lo tengo hecho con un tornillo y con dos, todo depende de como se encuentre la rotura, y en que estado se encuentre la culata, que a veces como dice taglioni, es mejor intentar busca otra.

hola, gracias a vuestros consejos , asi me queda.
Pero los tornillos son de 4 x 15mm y me pone nervioso que al final se
vayan a salir, aun con fijatornillos......... Me estoy pensando, buscar quien me lo suelde.

Yo casi te aseguro que eso no se mueve, yo los tornillos los pongo de 5mm con pase de rosca 80, el largo no me acuerdo pero sobre 15 o 20 mm. Soldar y mecanizar el alojamiento no es barato.

Cavamos un poco

¿Y al final qué pasó con ese motor? ¿Cual fue la solución definitiva a los traqueteos?

RDD 175 TS escribió:Hola xavikr:
Te envío las dimensiones de mi horquilla con la moto sin peso delante, y también las dimensiones principales de los modelos de la época.
Saludos.

¿Por un casual no tendréis por ahí anotadas las medidas originales (largo y diámetro) de las barras sueltas?